バモスLED化計画の第4弾はナンバー灯のLED化。

先人の交換レポートを読むと、ナンバー灯のカバーを外すときに結構破損しているようだ。

ナンバー灯は爪で引っ掛かっているだけで、片側がU字形になっていて、これがバネの役割になっている。ナンバー灯をずらして外すときにここを折ってしまうようだ。

うちのバモスは17年落ちの古いクルマなので、プラ部品は経年劣化で硬化して、ちょっとの力で破損してしまうことが予想される。

そこで、LEDバルブの交換ではなく、LEDチップがいっぱい付いて、カバーごと販売されているナンバー灯を購入することにした。

Amazonでも販売されているが、今回はヤフオクで入手することにした。

ヤフオクでかなり安く販売されているものは送料がバカ高い。Amazonでも安いものは中国発送で要注意だが、Amazon発送のものでもヤフオクよりも安上がり。

ヤフオクでは時々「1,000円以上の落札で500円OFF」というクーポンをくれる。そこで、送料無料で絞り込むと税込み1,243円の商品があった。これにクーポン摘要すると743円で買える。

しかも2個セットだ。バモスはナンバー灯は1個しか使わないのでスペアか、万一取り付けに失敗したときの保険になる。

届いた商品には「2020」と表記され「2」にチェックが付いたシールが貼られていた。これは製造年月を示しているのだろうか？

ヤフオクの商品ページには「LED18発×2の明るさ」と書いてあるが、「×2」の意味がわからない。

バモスだけでなく、ステップワゴンやオデッセイ、フィット、N-BOXなど、型番にもよるが、いろいろなホンダ車に対応しているようだ。

元々装着されている純正のナンバー灯のコネクタはカバー背面から生えているが、この製品はリード線で繋がっている。

早速、ナンバー灯を交換してみた。
ナンバー灯は左の爪は引っ掛かっているだけで、右側にU字形のバネ形状。左を手前に浮かせる気分で右方向にスライドさせると外れるらしい。

バモスのナンバー灯はリアガーニッシュの奥にあり、空間が狭くほぼ手探り。固くてスライドする気配もないが、今回は壊れても構わない。ちょっと力を込めたらポコッと外れた。

外れたが、狭いため外へ引きずり出すのにまたひと苦労。

やっぱりU字形の爪がひしゃげて、かろうじてくっついてはいるが亀裂が入ってしまった。

新しいナンバー灯と交換してコネクタを繋いだが、何故か奥まで刺さらない。

とりあえず点灯するのを確認して、ナンバー灯を元通り嵌める。
しかし、外周に貼ってある防水パッキンを押しつぶすように嵌めるらしいのだが、手探りであるためなかなかうまくいかない。

そのうちパッキンがズレそうになってきたため、手探りの作業は諦めた。かくなる上はリアガーニッシュを外して目視しながら装着することにした。

ところが、今度は別のトラブルが待っていた。リアガーニッシュを外すためにはリアワイパーを外さなければならない。
多分リアワイパーも17年間外したことがないのかも知れない。ナットは外せたが、ワイパーが固着して外すことができない。

万事休す。リアワイパーを外す手段を探すためと、ここで雨が降り出してきた作業を中断することになった。

中断している間にAmazonから秘密兵器を取り寄せた。「ワイパーアームリムーバー」とか「ワイパーアームプーラー」と呼ばれる工具だ。

「ワイパーアームプーラー」の爪先をワイパーアームの下に噛ませ、先端のハンドルをクルクル回すと、ガクンと軽くショックがある。

固着した部分が抜けるので、プーラーを外して、後はまっすぐワイパーアームを引き抜くと外すことができた。

さて、次はいろいろリアガーニッシュの取り外し。ググると手前に引っ張れば簡単に外れると書いてあるが、しっかりくっついていて頑丈そうだ。

クルマの内装の内張もそうだが、クルマはクリップではめ込んであるだけの部分が多く、躊躇していると外せない。「エイヤッ」と思い切りが大切だ。

覚悟を決めて、軍手をはめて、「エイヤッ」と手前に引っ張ったら、あっけなく取り外せた。

リアガーニッシュにはリアウオッシャーのパイプが繋がっているため、無理矢理引っ張っていけない。それとリアガーニッシュの角がボディに当たるため、当たりそうな位置を養生しておくと良い。

リアウオッシャーパイプがなかなか外れなかったが、なんとか分離に成功。

ナンバー灯のコネクタが完全に差し込まれていないのが気になっていたので、もうひとつのスペアのものと入れ替えることにした。
スペアの方は簡単に奥まで差し込むことができた。こういうのも2個セットのメリット。

ナンバー灯を取り付ける前に点灯チェック。

この状態でも取り付けに若干手こずったけど、無事装着完了。

今度は逆の手順でリアガーニッシュやリアワイパーアームを取り付け。リアワイパーアームの初期状態をマーキングしていなかったため、二度取り外すことになってしまった。

こちらが最初の純正ランプの状態。

LED化後。写真は飛び気味になってしまったが、実際はもう少し明るさは抑えられている。
上の状態が下の状態くらいに変化があるという参考で。

BESV JR1のモードチェンジができなくなって自転車屋さんに修理に出していた。修理完了の電話をいただいて昨日JR1を引き取ってきた。

自転車屋さんの話では、モーターに接続するプラグ部分での接触不良だったらしい。

いろいろいじって、HMIディスプレイやスイッチなども交換したそうだ。HMIディスプレイが新品になって積算距離がリセットされたのが少し悲しい。
でも修理代は無料だった。この辺のトラブルは保証範囲内だったかなぁ？

今日（9月5日）、修理の確認を含めて丹野池までサイクリングに行ってきた。

目的地手前のトンネルと上り坂に差し掛かる当たりで、スマートからエコにモードダウンさせようとしたら、モードスイッチのボタンカバーがいきなり外れた。

路面に転がったカバーは回収することができ、元通りはめ込んだのだが、モードチェンジができなくなった。多分、カバーの内部にはバネがあって、それがないと動作しないんじゃないのかな？

しばらくカバーが外れた辺りを捜索したが、そもそもどんな部品なのか大きさもわからず、結局見つけることができなかった。

その場でサイクリングを切り上げ帰還することを考えたが、今回はモードダウンができないだけでモードアップはできる。電源を切ればモードはオフにリセットするので、必要に応じて止まって電源を切れば良いとサイクリングを継続することにした。

ちなみにJR1は電源を切って数秒置かないと、電源を再投入することができない。

予定通りのコースを回り、無事に帰宅。まだまだ暑いからなるべく午前中だけで帰ることにしているが、それでも体中が汗でベタベタ。
終盤の数キロはバッテリー残量を確認して行けると判断し、スマートモードに固定して切り替えなしで走ってきた。

昨日戻ってきたJR1が翌日再び修理に出すことになるとはまったく想定外だった。

迷走距離：40.64km　Av：21.04km/h

＜2020年9月14日追記＞
JR1の修理は1週間で戻ってきた。自転車屋さんの話ですと、現在はスイッチのカバー部分が取り外せるような仕様に変わったとのこと。
走行中に簡単に外れては困るが、カバー部分の交換で対応できたそう。なお、今回の修理代も無料だった。

バモスLED化計画の第3弾はヘッドライトバルブとスモールランプバルブのLED化。

LED化初心者なので、どのヘッドライトバルブにするか悩んだ結果「NOVSIGHT H4hi/lo」というLEDバルブにした。
パッケージには「N30」と表記があるので、これが型名なのでしょうか？
購入したときは3,580円というセール価格だったけど、今日現在4,980円にアップしている。

この製品を選んだ理由は、まずバモスのヘッドライトバルブの使用はH4であること。次に1つのバルブでロービームとハイビームを切り替えられる仕様であること。

以前から発売されているバルブだとお尻にデカい冷却ファンが付いているが、これは形状が従来のハロゲンランプの形に近い、つまり大きさの制約が少ない。
もちろん、他の部分のサイズによっては取り付ける部分やパッキンへの加工が必要なものもあるようで、ポン付けできるかどうか過去例を調べまくった。

Amazonで探すと同じような形状の製品が色々なメーカーや販売店から出ている。それらの製品は色温度がどれも6,500ケルビンばかりで、その中でこれは6,000ケルビンだったから。色温度が高いほど青っぽくなるので、より低いほど見やすいと思ったから。

その他の検討事項に、冷却ファンのウムガアル。これは冷却ファン付きで、LEDは結構熱を持つので冷却ファン付きの方が良いと思った。
また、車検の対応があるが、実際のところ仕様をみてもあいまいな表現が多く、一応取り外したランプは捨てずに保管しておくことにした。

パッケージの中はLEDバルブ2個と英文の取扱説明書、そして白い綿の手袋一対。

スペックは商品ページにも取説にも何故かルーメンの表記がなく、商品ページにはハロゲンの200%アップとだけ。色温度は6,000ケルビン。車検対応はあいまいな表記だね。

左右の表記がないので、たぶんどっち装着しても問題ないんだよね？

写真右は今まで装着されていたハロゲンバルブ。

外周の3個所に突起があり、この突起のお陰で装着する向きが自然に決まるようになっている。

バルブの根元部分の径は約27.5mm。

こちら側の径を計り忘れたけど、防水用ゴムパッキンをはめるとき結構キツキツで、こっちの径も重要だと思った。

取説には一般的な内容しか記載されていない。

スモールランプ用のLEDバルブは「M’s Basic by IPF ポジションランプ LED T10」。

「IPF」って有名ブランドらしいけど、これは中国製でAmazon限定商品。まあ品質は確かなものなんだろうということで、ほぼブランド買い。

パッケージの中はバルブ2本と取扱説明書。

スペックは130ルーメン、6500ケルビン。表記はないけどこれも無極性みたいで、向き気にせずに装着で一発点灯した。

取扱説明書。

バモスの取説にはヘッドライトバルブの交換はタイヤハウス内からのアクセスが記載されている。

実際にやってみたが、のぞき込んでも中はさっぱり見えず、ほぼ手探り状態。スモールランプバルブの交換は何とかできたが、ヘッドライトバルブは無理。クリップが外せません。

下からのアクセスは諦め、けんちゃんこみゅさんが同型バルブの取り付けムービーを公開していらっしゃったので、紹介されている手順で取り付けることにした。

上のオレンジ丸がスモールランプコネクターで、下がヘッドライト。

スモールランプはコネクタを反時計方向に回し、引き抜いてバルブを入れ替えるだけ。

ヘッドライトバルブはコネクターを抜き、防水ゴムパッキンを取り除く。バルブが見えたらクリップを外す。

ベースの切り欠きに合わせてLEDバルブを挿入し、クリップで止める。

ハロゲンバルブより径が太いのか、ゴムパッキンをはめ込むのがキツい。キツいが無加工で何とか元通りに嵌めることはできる。

ヘッドライトを組み付ける前に点灯チェック。ヘッドライトバルブもスモールもちゃんと点灯している。

運転席側のライトの取り外し取り付けは難易度がそんなに高くない。しかし、助手席側はライトを止めている下側のネジがウインドウォッシャー液タンクやパイプに隠れて手こずる。

外すときは何とかなったが、ネジを嵌めるときにボルトを下に落としてしまった。結局ウォッシャー液タンクを持ち上げてネジを探すことになってしまった。

ちなみに上のムービーではライトのネジをラチェットスパナで付け外ししているが、うちのバモスはプラスドライバーだけで付け外しできた。

暗くなってから点灯テスト。上の写真はロービーム。前のハロゲンランプに比べ、200％以上明るくなったように思う。
最初に点灯して路上へ出たときは、こんなに明るくて良いんだろうかと逆に気後れするくらい。

こちらはハイビーム。手前が暗く明るく見えないが、ロービームでは見えていない遠くの電柱にも光が届いて照らしている。

ヘッドライト、スモール、バックランプ、ルームランプを合わせて、今回の投資は7,545円。ライトが暗いなと思っているなら無駄な投資ではない。

あとLED化で残っているのはウインカーとテール＆ブレーキ、そしてナンバー灯。

ナンバー灯の交換は問題ないと思われるが、ウインカーはLED化するとハイフラと呼ぶせわしなく点滅する現象が発生するそうだ。
その対策には抵抗を入れるかリレー交換しかないそうで、抵抗を入れれば省エネ効果帳消しだし、リレー交換も面倒くさい。

テール＆ブレーキランプはテールとブレーキの輝度差が少ないバルブがあったりするそうで、安全に直接関わるので交換バルブの選定が難しい。

なので、ナンバー灯以外はしばらくペンディング。

バモスLED計画の第2弾はバックランプのLED化だ。バックランプの交換は難易度が低く、手始めの作業としてはもってこいだ。

バックランプ用に入手したLEDバルブは「OXILAM T16」。

スペックは明るさ1200ルーメン、色温度6500ケルビン、消費電力8W。

商品ページに「キャンセラー内蔵」とあり、初めてのLED化なのでなんのことかと調べてみた。
球切れ警告灯を装備している車でハロゲンランプからLEDに換えると、消費電力の差で球切れと誤判断することがあるそうで、そうならないようにする仕組みのようだ。

外箱には「1年保証」と表記があるが、保証書の類いは入っていなかった。

箱の中は静電気防止と思われるビニール袋の中にバルブが2個入っている。

LED素子が外周と先端に18個ある。

Amazonの商品ページに「無極性」と表記されていた通り、無造作にソケットに突っ込んだだけでちゃんと点灯した。作業の手間が省けるので無極性万歳だ。

テールランプユニットは写真のオレンジ丸にあるネジを外し、ユニットを上へ持ち上げると簡単に外すことができる。

ユニットを裏返し、バックランプバルブのソケットを反時計回りに回してバルブを外す。

バルブをソケットから引っこ抜きLEDバルブと交換する。

この状態でとりあえず点灯チェック。バックランプのテストはシフトをバックに入れないといけないので、1人作業ではチェックしにくいのが難点だ。

点灯を確認したら、逆の手順でテールランプユニットを元通りに組み付けて完了だ。

運転席から見たバックランプ。以前より随分明るくなった。

コロナ禍であっても別にサイクリングを自粛しなくても良さそうなのだが、何となく出掛ける頻度が落ちてしまった。

日中の気温が高めなのも出掛けにくい要素で、今月も月初めに1回、そして今日が2回目。

ない脚力がさらになくなってきたのも気になるし、前屈姿勢で後頭部の首筋がすぐに凝ってしまう。

午前中で切り上げられる距離ということで、定番目的地の潮騒橋にやって来た。暑いけど泳がなければ夏の海は好きだ。

海は穏やかで写真の左の方ではサーフィンをしている一群が波と戯れていた。

潮騒橋から菊川方面経由で帰ってきたのだが、帰宅後JR1の電源を切って一休みし、再び電源を入れたら何故かモードチェンジできなくなっていた。

モードチェンジが一切できないからアシストができず、ただの重量級ロードバイクに成り下がってしまった。まだ2,000kmも走っていないのに。
右側のチェンジボタンはだいぶ前から反応が悪かった。それが今回の兆候だったのかも知れない。

仕方がないので自転車屋さんへ持って行ったけど、とりあえず預かりになっていつ戻ってくるか分からない。

迷走距離：48.68km　Av：20.07km/h