うちのバモスのメーターは自発光タイプではない。なので非常に見にくい。昔は自発光ではないのが当たり前だったから、多分視力の衰えもあるのだろう。

メーターに外から照明を当てて、なんてことを考えていたが、もっと良いものを見つけた。
それはヘッドアップディスプレイ。ダッシュボードの上なんかに設置して、デジタルで速度などを表示する機器だ。

で、世の中にはいろいろな仕様や価格のものが存在し、熟慮した結果「ikikin ヘッドアップディスプレイ G3 GPS」を購入した。

現在販売されているHUDには接続方法というか、速度の検出方法に2種類の方式がある。

ひとつは現在販売されている自動車には故障時に内部の情報を取り出すOBD（オン・ボード・ダイアイグノシス）という自己診断機能が備わっている。そのOBD端子にHUDを接続して速度やエンジン回転数、水温、電圧などの情報を取りす方式。電源もデータと一緒に取り出すことができる。

ただし、規格が統一されたのは2008年10月以降に販売された車種に搭載されているOBD2からなので、うちのバモスでは対応しているか怪しい。

もうひとつはGPSで車速を割り出して表示する方式。こちらは電源をUSB端子やシガーライターソケットから供給する。

OBD2／GPSの両方に対応している機種もあるが、この機種はGPS専用だ。

パッケージの中は写真のような感じで入っていて、手前にあるビニル袋に入ったものがヘッドアップディスプレイ（HUD）本体だ。

同梱されているものは、写真左から取扱説明書、丸型の滑り止めシートと角型の両面テープ2種、そしてHUD本体とUSBケーブル。

USBケーブルは長さ約2.5m。片側は機器用の特殊プラグで、反対側はタイプAのUSBプラグ。

取扱説明書が英文だったので、グーグル先生の力を借りて和訳マニュアル「HUD_manual」を作ってみた。PDFファイルなので参考にどうぞ。

HUDの表示方法は、ディスプレイに鏡像の文字を表示し、それを前面にある透明パネルやフロントウインドに反射させて、映った情報を見るという仕組みだ。

この機種は透明パネルに文字を投影するタイプ。写真は傷防止用の青色の保護フィルムがまだ貼られたままの状態。

フロントウインドに投影するタイプは、直接ウインドウに映すと、ウインドウが合わせガラスのために文字が2重になって見えるようだ。その対策に専用のフィルムが付属するが、これを貼ると車検で引っ掛かる可能性があるらしい。
また、車種によってウインドの傾斜やHUD本体の設置できる位置関係などで、文字を表示できる位置に制約ができることもある。

ということで透明パネルタイプを第一候補とし、透明パネルを立てるため、パネルの高さがなるべく低い機種を探した。

サイズは幅135mm奥行き67mm。

バモスはダッシュボードの奥行きが狭い。ダッシュボードの先端からフロントウインドの中間辺りにデフロスターの吹き出し口があり、HUDを載せるスペースはあまりない。

吹き出し口を塞がず、ダッシュボード上に設置できる奥行きサイズはとても重要だ。

本体左側面にUSB端子と電源スイッチ、機能設定ホイールがある。

今日はとりあえず動作確認のために本体設置と接続だけを行った。なのでケーブルはまだむき出しで、後日ちゃんとケーブルを始末する予定。

ケーブルを接続するだけで、ほぼデフォルトの状態で、速度とサブに時刻表示の状態で使用開始することができた。

サブの表示は時刻の他に標高や走行距離、走行時間、衛星番号が切り替えできるが、時刻以外は使い途がない気がする。
走行距離や走行時間はイグニッションを入れて切るまでの間しか取れないのであまり意味がない。もともと速度と時刻だけ表示させるのが目的だったので良いけど。

初めて電源を入れると時刻が何故か1時間だけずれている。「時」を1つだけ進めると「分」は勝手に合ってくる。GPSのくせに時刻合わせが中途半端に必要だ。

最初に衛星補足まで数秒必要だが、あまり気にせずに走り出せた。表示はとてもシャープでキレイ。速度は若干遅れて表示され、2kmくらい速度計より少なく表示されている気がする。

逆光の場合、表示は幾分薄めに見えるが、見えないことはない。

運転席からや助手席側から、見る位置の高さなどによって透明パネル内の表示位置が異なるのは仕方がない。

ダッシュボードほぼセンター寄りで、少し運転席側に傾けて設置したが、運転中も特に視界に入って気になるようなこともない。少し視線をずらせば速度がわかるようになって良かった。

Amazonのレビューで散見したが、透明パネルが傷だらけだったという報告。返品したというレビューもあった。うちに届いた製品にもしっかり傷が付いていた。

投影面にはフィルムが貼られて保護されているが、折りたたまれた状態で外側になる面にはフィルムが貼られていないから傷つくのはあたり前。この辺が中華クオリティと言われる所以だろう。

神経質な人には気になってしょうがないのだろうけど、実際使ってみた感じ、入ってくる光線の加減では傷が見えることもあるが、それ以外ではそんなに気になることはなかった。

それよりもすぐに使えなくなった、というレビューの方が心配。

＜2020年12月30日追記＞
夜間の写真を追加した。

写真だとどうしても滲んで撮れてしまうが、実際はもっとシャープで、しっかりよく見える。

昼間には全然気づかなかったのだが、夜になるとフロントガラスの上の方に二重になって反射しているのがよくわかる。
僕は運転中はその辺りを注視している訳でもないので気にならなかったが、人によっては気になって仕方ないんだろうな。

＜2021年1月18日追記＞
GPSで速度を計測するため、その日走り始めには衛星探索に時間が掛かり、しばらくは「0km/h」を表示したままだ。
エンジンを掛けてから、だいたい5〜600mくらい走っているとやっと速度を表示してくれる。

その日最初以外は、出先で長時間駐車しておいてもすぐに表示してくれる。

＜2021年10月11日追記＞
使い始めて約10ヵ月、問題なく使えている。ただし、たまーにスピードが0km/hのままで、いつまで経っても計測しないときがある。
そんなときは、シガープラグを抜いて電源を入れ直してやると治る。
改造してアクセサリー電源から直に電源を取っている場合、本体のプラグの抜き差しでの対応になるのでキチンと配線していたらやりにくいだろう。

明日12月23日（水）はももクロのライブBlu-ray＆DVD「ももクロ夏のバカ騒ぎ2020 配信先からこんにちは」のリリース日。

そしてフラゲ日のきょう、「楽天ブックス限定　オリジナル配送BOX」で届けられた。

名称の通り、楽天ブックスでこのボックス付きで予約注文をした者にだけ、この特製段ボール箱で配達される。
配達する人にも家人にもモノノフとバレるので、勇者のみが許される特製ボックスだ。

実は一番販売価格が安かったので楽天ブックスで予約したのであって、このボックスが欲しくて楽天ブックスで予約したわけでは決してない。

箱はデカいが、中身は商品パッケージと納品書だけなのでスカスカ。同じものが10セット以上は入れることができるだろう。

「ももクロ夏のバカ騒ぎ2020 配信先からこんにちは」は、今年の8月2日にコロナ禍の影響で無観客の生配信開催された夏ライブ。
無観客で配信であることを逆手にとって、今までにない演出で構成されいたようだ。

ももクロのライブは2018年の夏ライブをライブビューイングで参戦してから参戦しておらず、この「ももクロ夏のバカ騒ぎ2020 配信先からこんにちは」も配信に参加しなかった。
その罪滅ぼしでもないが、いつものライブとは違った趣向に興味もあったので、ディスクで購入することにした。

購入したのは2枚組のBlu-ray版。ちなみにDVD版は3枚組で収録内容は同じようだ。

パッケージの中はディスク2枚と20ページオールカラーの写真集のようなブックレット。

昔は大きなパッケージに入ったものだったが、最近はパッケージが小さくなった。収納スペースもバカにならないので、無駄に大きかったり、イレギュラーなサイズでない方が助かる。

バモスのワイパーがサビだらけで、買ったときから何とかしたいと思っていた。

フロントワイパーのブレードを交換するついでに、ワイパーアームのサビ取りと再塗装をして、キレイにすることにした。

まず、ワイパーアームごと車体から取り外さなければならないが、取り外す前のワイパーブレードの位置をマスキングテープを貼ってマーキング。補修後に同じ場所に取り付けるためだ。

フロントワイパーアームはキャップを外し、12mmのネットを緩める。アームの関節部辺りを上からグイグイっと押してやると軸から浮いて、固着もなく簡単に外すことができた。

リアワイパーアームは前回ライセンス灯を交換するときに一度外したので、今度は工具を使わなくても簡単に外せた。

フロントワイパーはブレードを外せたが、リアワイパーはアームとブレードが一体構造になっていた。仕方がないのでワイパーゴムを抜いて作業することにした。

フロントワイパーは運転席側と助手席側でブレードサイズが違うが、アームの形状や長さも異なる。ちゃんと覚えていないと取り付け直すときに迷ってしまう。

写真は上が運転席側のもので、下が助手席側。

上が運転席側で、下が助手席側だが、助手席側はブレードが短く、アームは長い。

耐水ペーパー400番でサビ取りを始めたが、なかなかラチがあかないので途中からマルチツールにサンドペーパーを装着して交替。

木工用の240番が2枚しかなく、すぐに使えなくなってしまったせいと、冬の日は短いため時間切れ。1日目はここまでやって作業中断することになった。

翌日は午前中にケーヨーデイツーに研磨シートを買い出し。150番と320番が欲しかったのだが、150番は売り切れで代わりに布ヤスリ150番を買ってきた。

帰り道でダイソーに寄り、ミニルーター用ワイヤーブラシを購入。プラ柄ミニワイヤーブラシは以前買っておいて使っていなかったものを引っ張り出した。

ワイパーはYouTubeで見ていたムービー以上に構造も複雑で、手の届かない裏側の奥のサビは諦めることにした。

サビは意外と根深く時間が掛かってしまって、この日もサビ取りまでで終了になった。

1日おいて、今日は朝から風もなく良い天気だったので塗装をすることにした。

まず、パーツクリーナーで脱脂。スプレーする塗料はカンペハピオの「油性シリコンラッカースプレー・つやけしブラック」。

Amazonのデカい箱があったので、それを土台にして周囲を新聞紙で養生。そしてワイパーアームを並べる。

まずは裏側からスプレー。こちら側から、向こう側から、台の回りを回りながら塗りむらがないように注意深くスプレーする。

日当たりも良く、気温も高かったので5分くらいで乾いてくれる。ZARDの曲「あなたを感じていたい」の再生時間がちょうど5分8秒。
1曲聞き終わったところで乾燥具合をチェックし、全部で3度重ね塗りした。

アームの表側を向けて並べ替え。こちらも3度の重ね塗りをした。

リアワイパーアームは構造が複雑で、内側のパンタグラフ部分に塗り残しができやすい。関節部も塗れないところができてしまうが目をつぶる。

うまく塗れないところもできていたが、これも見なかったことにする。

フロントのゴムキャップも塗っておかないとキャップだけ古くさくてバランスが悪い。これは2度塗りした。

リアワイパーのナットカバーもそのままではかえって古さが目立つ。これも2度塗り。

交換したフロントワイパーブレードはNWB（日本ワイパーブレード）の「デザインワイパー」。フロントガラスには撥水コートをしているのでゴムは「グラファイトラバー」のものにした。

NWBは国産車の純正採用率ナンバー1のメーカーだそうで、とりあえずこれを選んでおけば間違いない、ということでこれを選んだ。他にPIAAやBOSCHがワイパーでは有名なメーカーのようだ。

バモスはブレードの長さは運転席側43cm、助手席側38cmなのだが、このシリーズには38cmがない。NWBの対応表でも35cmを使えと書いてある。
ちなみにPIAAやBOSCHの同じようなワイパーには38cmがラインナップされていた。

パンタグラフ式より拭き取りにムラができにくいらしい。デザインもスッキリしている。

バモスのワイパーアームはUクリップ。ブレードのカバーを起こし、アームの先端を差し込み、手前に引くとガッチリはまり込む。カバーを閉めてセット完了。

ワイパーアームを取り外したときと逆の手順で装着。ナットを締め付けるときマーキングしたテープからズレないように注意。

アームが黒々とすると精悍な印象に変わる。ブレードがごちゃごちゃしていないのでなかなか良い。

リアもとても引き締まった。

サビ取りに時間は掛かるが、車の印象が変わるほどやった効果が目で見えるのでオススメな補修だ。

マキタの「充電式インパクトドライバ TD090DWX」を持っていたが、穴あけとネジ締めを1台でやっているとビットの差し替えで面倒くさい。

そこで2台体制にすべく、充電式ドライバドリルを新たに手に入れることにした。

で、購入したのはTD090DWXとバッテリーを共用できる「充電式ドライバドリル DF030DZ」。

DF030DZは本体のみの機種でバッテリーや充電器、ケースなど付属しない。しかし、その分安価。
今回はヤフオクで激安で出ていたセットバラし品を手に入れた。バラし品なので本来付属するプラスビットやパッケージもない。

TD090DWXはバッテリーが2個付属しているので、とりあえずは2台で使える。行く行くは2個3,500円くらいで販売されている互換バッテリーを入手すれば良いと思っている。

10.8Vの同じバッテリーを使う充電式ドライバドリルには、今回買ったDF030DZとDF330DZという性能が変わらない2機種がある。

DF030DZは写真のようにインパクトドライバで使う6.35mm六角軸ビット専用だ。
DF330DZは0.8〜10mmまでのビットをくわえることができるキーレスチャック仕様。

どちらにするか迷ったが、キーレスチャックの100Vドライバドリルを別に持っていて替わりを確保しているので、ビットの付け外しが簡単に行え、しかも値段の安いDF030DZにした。

ドライバドリルはインパクトドライバと違って締め付けトルクを可変できる。

DF030DZは18段階の切り替えができ、数字が大きいほど締め付けトルクは強い。小さなネジなどはトルクを小さくして締め付けることができる。

穴あけの時はトルク調整リングをドリルアイコンに合わせて使用する。

速度を変えられるところもインパクトドライバと異なるところ。本体上部のスライドスイッチで2段階に切り替えられる。1は低速で、2が高速。

スイッチの引き金を引くとライトが点灯するところはTD090Dと同じだ。

DF030DZには保管するケースが付属しないので、TD090DWXのケースを改造してTD090Dと同居させることにした。

マルチツールやニッパー、カッターナイフを使って仕切りをカット。

この手のケースの磨改造は3度目だが、いつも苦労させられる。見てくれは最悪だが機能はちゃんと果たせている。

収納物を全部入れてみた。付属していたパーツケースは引っ越しさせ、若干無理させているが上手いこと収まった。
接触の恐れがある所には段ボールの隔壁を入れて保護した。

電動丸ノコ、マルチツール、スライド丸ノコと来て、切断方法のバリエーションを増やすため、念願のジグソーを手に入れた。
直線カットには電動丸ノコに適わないが、電動丸ノコが怖いというような人には良いみたい。

買ったのはボッシュの「PST 1000PEL」。ボッシュのDIY用のラインアップでは最高機種だ。

ボッシュのDIYジグソーは高い順にPST 1000PEL、PST 800PEL、PST 700の3機種があり、売れ筋は真ん中のPST 800PELのようだ。僕も最初はPST 800PELをターゲットに絞っていた。

しかし、6段階ストローク調整機能やアルミ製フットプレート、LEDライト、豊富な付属品など、後から補えられないもの、オプションで揃えると価格差を超えてしまうものなどの価値を考え、最終的にPST 1000PELにした。

ウオッチしてたAmazonで、普段の価格から3,000円近く値下げされたタイミングもあった。

PST 1000PELはプラスチックケースが付属し、新品のものは両側側面がラベルで封印されている。
開封するには封印のラベルを剥がすか、真ん中の切れ目にカッターを入れるしかない。

開封した直後の状態。本体の上に乗っかっているのは付属のブレードセット。

ちょっとと思ったのは、抜き身のブレードと切断線ガイド、バリ止めガイドが同じ場所に自由に動き回れる状態で入っていたこと。

ブレードの刃でプラパーツが傷だらけになる可能性がある。防じんカバーはビニール袋に入れられて独立した場所に入っているのに、海外製品はこいうところはズボラな印象がある。

ケースの蓋の内側には取扱説明書が挟まれていた。

付属品は写真左から取扱説明書、T234X木工仕上げ用ブレード5本セット、T144D木工高速切断用ブレード1本、切断線ガイド、バリ止めガイド、防じんカバー、曲線・平行ガイド。

材を傷つけたくないとときにフットプレートに嵌めて使うプラスチックプレートは、装着された状態でパッキングされていた。

PST 1000PEL本体。重量は2.2kgある。

グリップの下に付いている赤いボタンが電源ボタンで、引くと電源が入り切断開始。同時にLEDランプが点灯し、ブレードの周囲を照らしてくれる。電源ボタンを離すと停止する。
電源ボタンを引いた状態で、その前のボタンを押し込むと電源ボタンを離しても電源が入りっぱなしになる。

電源ボタンの下の黒いダイヤルは変速ダイヤル。1（低速ストローク）〜6（高速）まで6段階に調整が可能。

写真左、SDSとプリントされた赤いパーツがブレードの差し込み口。下からブレードを差し込むだけでブレードの取付ができる。取り外しはSDSレバーを回すだけ。

写真中央上のレバーはオービタル切り替えレバー。写真はオービタル機能がOFFの状態で、左に回すと小・中・大の3段階で振り幅を変えられる。

オービタル切り替えレバーの下の赤いスライドボタンはブロワーON／OFFスイッチ。エアーが吹き出し、切断中の切りくずを吹き飛ばしてくれる。

フットプレートはアルミダイキャスト製。丸ノコのベースもそうだが、アルミ製の方が切断したものに直角や平行の狂いが少ない。

フットプレートを傾斜させるのにPST 800PELや多くの機種は、六角レンチなどの工具を使ってネジを緩めたり締めたりを行う。
PST 1000PELは本体後部のレバー操作で緩める・締めることができ、工具が必要ないので便利。

本体後部に吸じんホース差し込み口がある。

電源コードは太いので安心感がある。太い割に柔らかく取り回しも良い。コード長は実測約2.4m。

プラスチックプレートは先端をフットプレートに引っ掛け、後端をはめ込む。

防じんカバーは前方から差し込んで装着する。斜線部を左右から挟むと外すことができる。

切断線ガイドは透明パーツと赤色パーツを連結し、フットプレートの凹部に差し込む。上部に突き出ているレバーを左右から挟むと外すことができる。

切断線ガイドを使わないときは畳むことができる。

プラスチックプレート使用時は、切断線ガイドの透明パーツだけをプラスチックプレートの先端に連結する。

バリ止めガイドを使うと切断面のささくれを防いでくれるらしい。取り付けはフットプレートの下からプレートの面と面一になるようにはめ込む。

付属しているブレードは直線カット用のブレードばかりなので、切れ味が良いとレビューで評価されていたアースマンの「ジグソーブレード Bタイプ コンビネーション5本組」を一緒に注文した。

「Bタイプ」とはボッシュの「B」で、ジグソーへの差し込み部が写真のような形状をしているもの。「Bタイプ」のものならPST 1000PELに装着可能だ。

5本組みのセット内容は、木工直線カット用が2本、木工円切り用、ステンレス・鉄工用、塩ビ・プラスチック（PC）用がそれぞれ1本。

とりあえず準備は万端。何か試し切りをしてみよう。